Предупреждение!

В статье автор намерено пытается использовать принятые в КНДР словосочетания, пытаясь таким образом погрузить вас в мир соответствующий принятым корейской цензурой правилам, и, таким образом, передать придирчивому читателю своеобразный колорит страны.

Знаю, люди старшего поколения, прочтя такой заголовок, сразу многое вспомнят. Нет, желания погружать читателя в те страшные времена, когда чуть измененная данная фраза обрывала жизнь человека, в этой статье у меня нет. Речь пойдет всего лишь о посещении страны, откуда приходит рассвет. Кстати, почему приведение смертного приговора так часто осуществлялось в истории именно на рассвете? Ну да ладно, хватит преамбул, интриг, речь пойдет о впечатлениях от посещения Корейской Народно-Демократической Республики. Страны напоминающей в чем-то наше советское ещё совсем недалекое прошлое, в чем-то настоящее, а в чем-то, возможно, и желаемое некоторыми будущее. Хотя, конечно, и отличий от нас, и прежде всего ментальных, очень и очень много, о чем обязательно попробую объяснить.

Начну с того, что попытки попасть в КНДР начались ещё год назад, когда страна готовилась к празднованию юбилея 70-летия своего провозглашения. Не получилось. Хотя объяснение своего желания важному чиновнику в Посольстве КНДР в Москве я подробно изложил. Всё чаще сталкиваясь с необходимостью комментировать международные события, связанные с КНДР в тех или иных передачах или выступлениях, считал нужным увидеть и узнать возможное самому. Чтобы не петь с чужого голоса или по остающемуся популярным и, увы, часто востребованным в российских СМИ принципу "Пастернака не читал, но скажу". Кроме этого, рассказы старших коллег, которым приходилось бывать в КНДР, прежде всего по линии "Совэкспортфильма", виденные корейские фильмы, присылаемые на закупку для советского проката, а в него попадали далеко не все, и знакомство с движением неприсоединения в конце ХХ века подогревали интерес и желание увидеть все своими глазами. Особенно хотелось побывать на Пхеньянской киностудии. Ее посещение то согласовывалось, то отменялось, в конечном счете пришло письмо, сообщающее, что киностудия закрылась на реконструкцию. Даже подъехать к ней на машине и увидеть ее территорию оказалось невозможным. Надеюсь, мое желание не отразилось на плане выпуска фильмов в Северной Корее и работе ее кинематографистов. Попасть в киноцентр, где проводится Международный Пхеньянский Кинофестиваль, и даже в простой кинотеатр на просмотр любого корейского фильма тоже оказалось нельзя. Пришлось довольствоваться посещением Пхеньянской Корейской национальной Оперы и киноэкспозиции в Музее Истории Корейской Революции. В Музее мне была оказана высокая привилегия — разрешено было сфотографировать историческую табличку с высказыванием Великого Вождя Корейского народа — с текстом, очень знакомым советским людям и в разные периоды тоталитарного правления гражданам Германии и Италии. Примерный перевод содержания фразы гласит "Кино важнейшее из всех искусств для пропаганды наших идей". У нас в стране было не всем известное продолжение "в то время как более двух третий страны безграмотны", однако оно оставалось под надежной охраной пропаганды и закрытых для простых граждан госархивов. Стенку с киноэкспозицией мне сфотографировать не позволили, а вот табличку разрешили. За это и за экскурсию большая благодарность хранителям сияющего светом и красотой государственного музея, имеющего отдельный статус в государственном бюджете.

Наравне с главным зданием страны Кумсусанским двором Солнца — Мавзолеем, где торжественно покоятся тела Великих Вождей корейского народа — товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также Музея подарков Вождям и монумента со скульптурами Великих Вождей в центре Пхеньяна все эти мемориальные комплексы содержатся во впечатляющем состоянии чистоты, порядка и бдительного контроля за всем происходящим — как электронными средствами, так и многочисленными бдительными охранниками и представителями спецслужб. Не знаю, многие ли из читателей бывали внутри покоев и служебных помещений Кремля, но обстановка в Пхеньяне даже более серьезная. Думаю, это объяснимо. В то время когда даже в годы разгула репрессий в СССР всегда оставалось "кухонное" пространство относительной свободы выражения мнения, в Северной Корее повсеместно демонстрируется полное единомыслие в рамках идей Чучхе, завещанных народу Ким Ир Сеном. Устойчиво создается впечатление о полной организации и контроле по партийному, профсоюзному, молодежному, организационному и, в большой степени, военизированному принципу всех, начиная с ясельного возраста и до самой глубокой старости, естественным путем переходящей в вечный покой. Для понимания предыдущего мирового опыта, усовершенствованного в соответствии с ментальностью корейского народа, советую почитать книгу Первого Президента Свободной Болгарии (1990–1997) Желю Желева (1935–2015) "Тоталитарное государство"[1] — уверен, она поможет многим неискушенным понять действие такой всеобщей организации и подчинения людей государственным интересам.

Коллективизм как особая черта порядка просматривается в КНДР на каждом шагу. Достаточно сказать, что даже в аэропорту Пхеньяна грузчики для разгрузки багажа подходят к борту самолета строем, четко печатая шаг. Таким же строем, в своих лучших одеждах, женщины часто в национальных нарядах, граждане посещают все мемориальные места, связанные с жизнью и работой своих вождей, и прежде всего сияющие дворцы-крепости, поражающие своей монументальностью. Мне на память для сравнения пришло только одно здание, сравнимое с этими корейскими, — это Дом Правительства в Бухаресте, построенный в период правления Николае Чаушеску. Столько же прекрасного, идеально полированного светлого камня, великолепного, украшенного резьбой векового дерева, крепчайших, дорогих пород, блестящего под золото, а порой и просто позолоченного металла. Так же строем обычно передвигаются и дети от ясельного, 3-4 лет, до студенческого возрастов, при этом не важно, это поход в оперу, музей или на сельскохозяйственные работы.

О сплоченности города и деревни в КНДР говорить не приходится. Они сплочены в едином трудовом порыве — и городские жители, как и армия, и студенты, как весь корейский народ, принимают самое активное участие в сельскохозяйственных работах. С выездом на картошку в советское время это вряд ли сравнимо, а вот с работами на хлопковых плантациях в Советском Узбекистане параллели просматриваются. Главное — это ударный труд, пока в большой степени ручной, но тщательность его поражает. На полях не остается ни колоска, ни початка. Даже процесс собирания семян с придорожных растений, украшающих все обочины шоссейных дорог страны Утренней Свежести, проходит тщательно. Совсем юные корейские школьники вручную обрабатывают каждое соцветие, зорко наблюдая за тем, чтобы не одно семя не выпало мимо выданного пластикового пакета. Воплощение идей Чучхе в ежедневном героическом труде под немеркнущими лозунгами, призывающими к новым трудовым и ратным подвигам по продвижению указаний Великих Вождей — вот залог существования и будущего расцвета КНДР, которое неминуемо, согласно заветам Ким Ир Сена, должно привести к объединению страны в единую процветающую Корею.

О едином государстве, называемом Кореей, нужно сказать особо. На вопрос, сколько корейцев живет в стране, звучит ответ, ставящий в тупик рядового европейца. Да, в отличие от советского и российского исторического опыта, или опыта разделенной после войны Германии, ответ звучит так — примерно 80 миллионов! То есть цифра складывается из приблизительно 30 миллионов граждан Северной Кореи, 40 миллионов граждан Южной Кореи и ещё примерно 10 миллионов корейцев, разбросанных историей в Китае, России, США, и других странах мира. Думаю, читатель со мной согласится, такой подсчет непривычен для тех, кто приучен в ХХ веке четко делить не только мир, но и свою страну по принципу "свои — чужие". При этом, не беря в расчет языковую, культурную, религиозную или национальную идентичность, а строя свое виденье мира только на той или иной, обычно тоталитарной, политической идеологии. Разумеется, между КНДР и Южной Кореей существует множество отличий. Демаркационная линия по-прежнему действует и очень сильно охраняется, особенно со стороны Северной Кореи. Однако, то, что этот важнейший объект обороны превращен в экскурсионный маршрут, куда привозят как иностранцев, так и своих граждан, которым подробно показывают и даже дают возможность делать фотографии, что непозволительно во многих местах, говорит о многом и вселяет определенный оптимизм в перспективу мирного урегулирования проблемы объединения двух корейских государств. Кстати, тут есть и монумент с автографом Ким Ир Сена 07.07.94. С последним предначертанием Вождя народу, сделанным перед самой смертью — объединить две Кореи в одно процветающее государство. Кстати, тут можно даже фотографировать военных, чего категорически нельзя делать в других частях страны. Исключение, пожалуй, составляют свадебные церемонии, где большинство мужчин всегда в военной форме, в отличие от женщин, предпочитающих, как все женщины, красочные национальные платья, легко предающие как изящество женским фигурам, так и скрывающие те или иные недостатки. Спецназовцы на границе все практически одного высокого роста, очень подтянутого и тренированного вида, это не может скрыть мундир. Все в темных черных очках. Форма практически ничем не отличается от форм "коммандос" в других странах, походка пружинистая, вооружение самое современное, сочетаемое с черными кожаными полуперчатками с кастетными уплотнениями при сжатии в кулак. Поведение строгое, не терпящее никаких отклонений, но при этом максимально вежливое. Короче выучка этих военных производит сильное впечатление. Возможно, такое же впечатление производят и парады армии КНДР, на которых фанатичный преданный взор бойцов и офицеров, пожалуй, не поддается сравнению ни с одной армией мира. Страна без преувеличения производит впечатление повсеместно и максимально военизированной. Это подтверждается и мировой статистикой, утверждающей, что Корейская народная армия — "Чосон инмингун", одна из самых массовых в мире. Согласно справке, с резервами насчитывает не менее 10 000 000 человек. Подтверждением служит то, что где бы ты ни находился в Северной Корее — в городе или в поле, в парке или в театре, везде вокруг тебя обязательно будут люди в военной форме. Все машины на дорогах и проспектах преимущественно только с синими (государственными) или черными (военными) номерами (за все время поездки по стране мне удалось увидеть только три автомашины с желтыми — частными номерами). На всех трассах более или менее плотно размещены военно-пропускные пункты, именно военные, а не полицейские! Строгий, неусыпный контроль того, как перемещаются по стране граждане или грузы, ведет армия, полиция только сопровождает, наблюдает за этим процессом. Из всех этих фактов, да и ещё из многих можно смело утверждать, очевидно, роль вооруженных сил в КНДР переоценить нельзя. Что это напоминает по строгости режима? Наверное, только процессы, сопровождавшие голодомор в Украине 1932-1933 годов, когда кордоны из войск Красной Армии препятствовали бегству людей из обреченной на вымирание деревни в города. Подводя итог этому разделу, рискну перефразировать известные строчки советского периода "народ и армия едины — различны только магазины".

Кстати о магазинах. Попасть в обычные, общедоступные для граждан страны, заезжему иностранцу шансов практически нет. От этого уберегают постоянные сопровождающие. Что касается магазинов типа "Березки", то они достаточно однообразны. Женьшень, алкоголь, косметика, игрушки, немного одежды и сувениры. В ходу в стране валюта злейшего врага — доллар США, но только в бумажном и лучше идеальном состоянии. Монеты любого достоинства превращаются в металлолом и денежной составляющей в КНДР не несут, как впрочем, и собственные монеты, сохраняющиеся только в виде сувенирных наборов. Европейской валюте — Евро — повезло больше, она принимается во всем многообразии купюр и монет, но вызывает неподдельный интерес у корейцев, которые рассматривают денежные знаки как невиданную диковинку. Однако получить сдачу есть шанс в китайских юанях или в тех же долларах. Корейские воны, которые используются сейчас в стране, для иностранцев под строжайшим запретом, и вывозить эти купюры, украшенные цветками лотоса, парящим конем, и другими корейскими архитектурными мотивами, в том числе связанными и с мемориальными местами жизни и борьбы великих вождей, категорически нельзя. Портрет Ким Ир Сена украшает только самую крупную по номиналу купюру. Сувенирные старые купюры продаются в магазинах вместе с неподражаемыми во многом политизированными корейскими почтовыми марками (можно найти марки и блоки с Вождями и Мао, Син Цзыньпином, Трампом, Путиным, с запуском баллистических ракет и прочими важнейшими событиями в жизни КНДР и его руководства). Разумеется, везде широко представлены труды и книги Вождей и о Вождях — Ким Ир Сене, Ким Чен Ире и нынешнего продолжателя их дела Ким Чен Ыне. Книги, журналы и брошюры на корейском, китайском, английском, французском, немецком, испанском и русском языках есть повсеместно, от книжного ларька в аэропорту или гостинице, до специализированного книжного магазина в Пхеньяне. В нём труды Вождя или книги об идеологии Чучхе обязательно заботливо упакуют в красивый шелковый мешок.

Кстати, о городах и дорогах. Пхеньян слегка напоминает Москву. Внешний вид всех больших проспектов, многоквартирные, современные по внешнему виду дома, вполне отвечающие современным архитектурным стилям и стандартам. Над городом возвышается 105-этажный новый грандиозный пирамидальный отель. Правда, он ещё не запущен в эксплуатацию, но зато в вечернее время, до 23 часов, служащий отличным агитационно-световым полем с постоянно сменяющими друг друга картинками, восхваляющими КНДР и идеологию Чучхе. В других городах по основным трассам дома пониже — от 5 до 9 этажей, но если пристально присмотреться, то в проемах этих относительно новых сооружений глазу открываются глинобитные одноэтажные кварталы массового проживания. Понятно и заметно, особенно в сельской местности народ живет очень тяжело, и с официальной картинкой всенародного благоденствия эта жизнь не имеет почти ничего общего. Читатель, не столичный, вам это ничего не напоминает? Да, "потемкинские деревни" мы не только продолжаем успешно строить сами, но и умело экспортируем этот товар в другие культуры и страны, имевшие неосторожность пойти по нашему пути. Квартиры в домах предоставляются государством за хороший труд, никакой приватизации нет и даже речи об этом идти не может. Правда, возникает вопрос с тем, как функционируют удобства в этих современных домах, если даже в четырехзвездочных отелях время от времени есть перебои с электричеством и водоснабжением. Возможно, поэтому увидеть на улицах городов людей с большими многолитровыми бутылями, заполненными водой, — не такая уж редкая ситуация. Да, сразу на всякий случай хочу предупредить того, кто вдруг решит съездить в КНДР, что высящийся в центре Пхеньяна 43 этажный отель "Янгакао" (Yangakao) на бычьем острове для проживания категорически не рекомендую. Сервис там оставляет желать много лучшего! Уборка поверхностная, в ресторане и баре обсчитывают без зазрения совести, многие номера разбитые, создается впечатление, что в них проводились бои без правил, электрические приборы не работают — элементарно сломаны, питание тоже оставляет желать лучшего. Плавающие в фойе в аквариуме огромные осетры к питанию никакого отношения не имеют. Добиться от официантов, чтобы чай наливали в чайную чашку, а кофе в кофейную, практически невозможно — короче не то что европейской, но и корейской культуры обслуживания в данном заведении нет. В отличие от таких же четырех- и пятизвездочных отелей, расположенных вблизи от южнокорейской границы или рядом с Музеем подарков Вождям. Вот куда бы я послал поучиться обслуживающий персонал из Пхеньянской высотки. Хотя вид с верхних этажей на реку, город и Монумент идеям Чучхе — впечатляет.

Несколько слов о монументах и памятниках. Их в Северной Корее много, особенно в Пхеньяне. Главным, если не считать комплекс Дворца Солнца Кумсусан, превращенный в Мавзолей, вначале для Ким Ир Сена, а потом и для его сына Ким Чен Ира. Перед этим он был зданием, где работал Великий и Светлый Чучхе товарищ Ким Ир Сен. Мавзолей является грандиозным памятником-комплексом Отцу и Сыну. Самым же доступным, величественным и почитаемым корейцами памятником в центре Пхеньяна является сделанный из сияющей бронзы и возвышающийся над простым человеком на высоту многоэтажного дома (думаю, как минимум 3-4 этажа), окруженный двумя грандиозными стелами из красного камня с многочисленными фигурами свершавших под их руководством боевые и трудовые подвиги корейцев комплексе с двумя вождями во главе. К монументу ведет ещё и широченная высокая лестница. Знаменитая Потемкинская лестница выглядела бы узкой на фоне этой своей более современной сестры. Поднявшись и положив в установленных сбоку местах свой букет или венок, в центре место только для венка от внука и сына маршала Ким Чен Ына, все должны обязательно поклониться. Исключений — быть не может! Этот ритуал повторяется везде, где стоят статуи или портреты Вождям. В зависимости от своих трудовых, учебных, научных или боевых успехов рядовой гражданин обычно вместе с коллективом своих коллег удостаивается чести возложить цветы и посетить Мавзолей или Музей, неразрывно связанный с деяниями и идеями Вождей и поклониться их лику и их памяти. Чтобы читателю старшего возраста легче было бы это представить — подскажу, это все равно как если бы "скромная" усадьба Горки под Москвой в январе 1924 была бы превращена в Мавзолей, а Красная площадь осталась бы в том виде, в каком сформировалась до страшных событий осени 1917 года.

Однако есть и другие отличительные черты в мемориальной памяти в Северной Корее и в ее значительно более огромном северном соседе. Речь о военных памятниках, или, точнее, там, в КНДР, памятниках войны 1950–1953 года, в которой с одной стороны действовала Корейская народная армия — Чосон инмингун, усиленная большим корпусом китайских коммунистических "добровольцев" и поддерживающих их частей Советской армии в основном авиации, и артиллерии. Простите, если кому-то это напомнило современные события в Сирии или другие события в горячих точках планеты, где "случайно" в перехваченных переговорах слышится русская речь — все аналогии автор оставляет на вашей, читатель, совести и информированности. С другой стороны — вооруженные силы Республики Корея, США, Великобритании, Австралии и ряда других стран в составе миротворческих сил ООН и в соответствии с мандатом ООН. Война была кровавой, с переменным успехом и большими жертвами с обеих сторон. Желающие могут посмотреть фильм Роберта Олтмана "M.A.C.H." (1969), но в нём, разумеется, основной рассказ о противоборствующей объединенным революционерам стороне, а вот о "нашей" т.е. революционной стороне, лучше всего рассказывают как раз памятники. Мемориал павшим героям КНДР 1950–1953 не является обязательным местом посещения, но я всем рекомендую. Первое, что бросается в глаза, — это огромные, как всегда в Северной Корее, памятники с отважными и абсолютно не мирными лицами реальных героев тех событий. Второе — поднимающиеся колизеумом ряды совершенно одинаковых белых мраморных плит с бронзовыми барельефными портретами и имена павших героев. Ни одной безымянной или безпортретной могилы. Впереди символический гроб, покрытый мраморным стягом, и автомат, конечно, Калашникова с военной корейской шапкой. Мемориал очень достойный, правда, количество живущих там сорок явно превышает количество людей. В противовес этому мемориалу на горе рядом с памятником летящему Коню — одному из основных символов Северной Корее, расположен мемориал Советским воинам, павшим за свободу КНДР. Обычный обелиск, увенчанный обычной пятиконечной бронзовой звездой, такой трудно не найти практически в каждом российском городе на запад от Москвы, и полное отсутствие имен! Действительно, зачем имена героев, жертв, если вся слава принадлежит пославшей их туда умирать партии, правительству, командованию, присваивающим себе всю славу. Помните, есть известная советская формула памяти "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!" — тем, кто забыл, готов напомнить — строчка из многократного автора советских и нынешнего российского гимна С. Михалкова. Прилежный почитатель власти точно уловил и выразил главнейший постулат — имя твоё вообще никому не интересно, а подвиг принадлежит Родине и, значит, бессмертен. Вот такая неожиданная разница ментальная между Северной Кореей и СССР и современной Россией. В чью пользу, пусть каждый решает сам...

Особо ещё нужно сказать несколько слов о монументальном обелиске и ансамбле статуй "Монумента Идеям Чучхе" Гигантская стела увенчана алым пламенем, впереди бронзовая скульптурная группа с гербом Чучхе. Серп — сельскому хозяйству, Молот — пролетариату, а дальше важнейшее отличие от всем знакомого изображения. Нет, в середине не автомат Калашникова, как кто-то мог подумать, хорошо заучив старинную формулу: "У России есть только два друга — армия и флот", но, видимо, в Корее другая формула, и потому тут на гербе — Кисть, символизирующая интеллигенцию и культуру. Мне остается только печально подчеркнуть разницу идеи рожденной и созданной Вождем Ким Ир Сеном, видимо, понимавшим важность культуры и интеллигенции для развития своей нации и страны, в отличие от всё ещё любимого и почитаемого миллионом монументов и названиями улиц и площадей загадившего всю страну некоего Ленина, заявлявшего и писавшего об интеллигенции, "которая не мозг, а говно нации". Даже если это преувеличенная гипербола, есть текст письма А. Горькому от 31.07.1919 года, не оставляющий сомнений в таком ходе мысли "великого" советского вождя. Вокруг памятника Чучхе в аллеях фигуры военных и матросов, инженеров и изобретателей, сельских тружеников, учителей и учеников, стариков и молодых, профессоров и студентов — всех тех, кто составляет единый народ Кореи. Последний памятник, который хочу упомянуть, подходя к концу этой статьи, — это "Арка Кореи" соединяющая двух корейских девушек в национальных костюмах с гербом с картой объединенной Кореи. Это цель, и, как бы ни было сложно, народ мечтает об этом и верит, что так произойдет, причем не военным, а естественным путем прогресса.

Можно было бы ещё подробно рассказать о природе, кухне, дорогах, корейской революционной опере и театре оперы в центре Пхеньяна, но боюсь злоупотреблять вашим, читатель, терпением и перехожу к эпилогу.

Под конец хочу поделиться своими соображениями с читателем, если он, конечно, смог дочитать до конца этот максимально подробный отчет. Хотя, возможно, кому-то и он покажется поверхностным. Итак, почему в начале статьи я написал, что это путешествие как в прошлое, так, увы, и в возможное наше будущее? Дело в том, что почти ежедневно возникают факты, свидетельствующие, что Россия все больше и больше идет по пути изоляционизма. Агрессивная внешняя политика, приведшая и продолжающая приводить к постоянному расширению санкций, помноженных на свои собственные так называемые антисанкции, при всех пропагандистских заявлениях, негативно сказываются на рядовом гражданине и на всей экономике государства. Процветающая идеология пересмотра истории страны способствует этому дополнительно. Восхваление Пакта Молотова — Риббентропа и других позорных страниц на историческом пути страны лишь подтверждает эту печальную тенденцию. Декларируемое превосходство, опирающееся только на силовой, постоянно разрастающийся блок политики и экономики, все это неминуемо увеличивает разрыв с цивилизованным, передовым в науке, экономике, культуре, образовании, наконец, в уровне жизни миром. Защитная формула в виде все чаще звучащих как на пропагандистском уровне, так и в политических заявлениях с самого верха российской вертикали власти, основанная на необходимости опоры исключительно на свои силы, лишь подтверждает мои выводы. Граждан уверяют, что самая большая в мире территория создает достаточные условия для их процветания. Более того, руководство делает все, чтобы продолжать увеличивать эту территорию, возрождая советского монстра. По инициативе военно-истерического общества создаются огромные памятники типа "Князя Владимира", аналогичные гигантским фигурам вождей в КНДР. Это на почве монументального искусства символизирует, что наше совпадение и одновременно отставание от существующих сегодня в мире культурных традиций становится угрожающе непреодолимым. Не сомневаюсь, желающих натереть до блеска подобные гигантские скульптуры в угоду тем, кто уводит страну все дальше от пути демократических перемен, найти в стране не трудно. Возможно, "Владимир" вполне может засиять в угоду пропаганде и символике. Обожествление вождя — это исторический рудимент. Не столь важно, каким "измом" будет он называться и как и чем обосновываться это обожествление, — важен сам факт.

Мы — Россия и Северная Корея — при всей разнице ментальности очень похожи. Увы, настойчиво движемся по одной дороге. Международные конференции со многими участниками не должны никого обманывать. Участие в них в основном принимают те страны и представители, которые протягивают руку за помощью, а не помощи. Конференции последователей Чучхе, проводившиеся в семидесятые-восьмидесятые годы, собирали представителей практически всех те же стран. Вывод, напрашивающийся сам собой, — не они идут по нашим следам, а мы стремительно устремились в одну с ними сторону. Однако боюсь, что при всей разнице ментальности и огромной разнице размеров наших стран мы можем зайти гораздо глубже в тупик, противоположный историческому развитию, тем более что настойчиво продолжаем идти этим суверенным путём уже вторую сотню лет. Жаль, что осознать это смелости или ещё каких-то жизненно важных качеств не хватает. Такое развитие событий может привести к тому, что очень многих опять может ждать, несмотря ни на какую информационную революцию, — срок без права переписки.

[1] Книга написана автором в конце 60-х годов. После неоднократных безуспешных попыток ему удалось опубликовать свою работу только в начале 1982 года. Вскоре после выхода в свет книга была запрещена и изъята из торговой сети. Вновь она была издана лишь в 1990 году. В книге Желю Желев ставит своей задачей рассмотреть и проанализировать некоторые аспекты развития тоталитаризма как системы и формы государственной власти. Книга переведена на многие языки, в том числе была единожды издана в РФ в 1991 году.

Григорий Амнуэль

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

03.11.2019,
Григорий Амнуэль